Von Vorteil ist der große Bildschirm z.B. beim 6+ im Live-View, der Veränderungen recht subtil anzeigt, vor der Aufnahme mit Presets oder auch nachher bei der Bildbearbeitung, jedenfalls vor dem beabsichtigten Versand. So schnell ist keine Crop- oder VF-dSLR, wenn die erstellten Aufnahmen erst per Rechner modifiziert werden müssen. Bisher habe ich diese Form der Bildbearbeitung vorgezogen, auch für Aufnahmen aus dem iPhone. Mit der APP [KameraNoir] gibt es für knapp über €1 ein Tool (im Store mit K, als Button mit C), das sehr viel bietet bei der Aufnahme mit einer der beiden Kameras:
auto / manueller Fokus – auto / manuelle Belichtung – auto / manuelle ISO – Gitterlinien an / aus – Blitz an / auto / aus – Frontkamera / Selfy
oder auch für die Bearbeitung vorhandener Aufnahmen:
Die Bedienung erfolgt mit dem Wischfinger auf dem angezeigten Bogen samt Kontrolle per LiveView. Wer lieber in Farbe fotografiert, bearbeitet wie gewohnt die Aufnahmen aus dem Speicher, wer lieber sofort die Wirkung sehen möchte, nimmt in SW auch modifiziert auf oder kombiniert beide Schritte für bemerkenswerte Aussage Wirkungen:
20yearslater – nicht zur Freude meiner Liebsten 😦
Verjüngen geht normalerweise sehr gut mit [PortraitProStudio], hilft aber hier nicht wirklich weiter 🙂Gespeichert wird wahlweise mit voller Auflösung oder 2-stufig Daten reduziert, also kleiner, Selfies wie hier eh nur in ooc Größe.
Fazit: CameraNoir ist billigst, empfehlenswert und zudem lehrreich!
Die bordeigene App [Kamera] bietet zwar einen Selbstauslöser (3 und 10sec), aber ansonsten keine Einstellungen außer Autofokus und Digitalzoom und darüber hinaus keine Kontrolle Bild relevanter Parameter. Ist es dunkel, erhöht sich der ISO Wert und es rauscht schnell. Zugegeben, mit aktuellen iPhones sind bei Dämmerung gute Aufnahmen auch aus der Hand zu erstellen, wenn die Zeit um 1/4sec und der ISO Wert nicht über 200 liegen. Nach dieser Grenze hat jeder Eifonist schlechte Karten: für tatsächliche Nachtaufnahmen sind hoch ISO taugliche Sensoren bis ISO 12.800 (wie z.B. mit einer EOS 6D) geeigneter, wenn ein lichtstarkes Glas verwendet wird – oder 4Aufnahmen in Folge mit kamerainterner Verrechnung (sog. [Nachtaufnahme ohne Stativ] z.B. mit der EOS M ff). Fazit aus der Hand: Abend ja, Nacht nie. Und wenn es denn unbedingt mit dem iPhone sein muss?
nicht nur mit Onkel Pö, sondern dem Panik Orchester und vielen Gästen
Abhilfe schaffen ein Stativ (oder eine stabile Auflage) und die App [Camera+] mit manuell eingestellten ISO 100 und darunter mit entsprechender Langzeitbelichtung, die offene Blende von F2.2 gilt ja immer! Camera+ lässt manuelle Belichtungszeiten bis 30sec zu, wahlweise zu paaren mit (!) ISO 0,1 bis 2.000, was viele Spielereien ermöglicht: allerdings lassen sich die Physik oder das vorhandene Licht nicht überlisten, siehe ganz oben. Zudem kann der Weißabgleich von 1.000K bis 8.000K (auch gräßlich) geändert werden, alles immer unter Live View Kontrolle. Und wie in der originären App kann das AF-Feld (Fokus) per Fingerwisch und zusätzlich das AE-Feld (Exposure) für die Belichtung verschoben werden. Somit sind gute Voraussetzungen für ruhende Motive z.B. in der blauen Stunde oder bei vernünftiger Innenbeleuchtung vorhanden.
und lässt die Bude richtig rocken
Noch ein unschätzbarer Vorteil: der iPhone Auslöser funktioniert nicht etwa, wie von der >richtigen< Kamera gewohnt, per durchgedrückten Auslöser, sondern mit dem Wegnehmen des Fingers vom Auslösepunkt! Ein Fernauslöser ist also bei gefühlvollem Bedienen nicht notwendig.
Noch ein paar grundsätzliche Tipps:
1) für das iPhone, egal welches, sind Bühnenaufnahmen eher schwierig, weil die feste Brennweite mit f4mm einfach zu weitwinklig und viel näher ran ist oft nicht möglich ist.
Theater im Keller Berlin 2016
2) Die iPhone sind ab dem 5s im low light Bereich viel besser geworden, aber nicht die erste Wahl für die Bühne&Co, hier sind Crop oder Vollformat Sensoren i.V.m. längeren Brennweiten einfach besser.
die Jungs sind alle gut drauf
3) Bühnenlicht ist extrem kontrastreich, kaum ein Sensor schafft diese Unterschiede zwischen hell beleuchtet und dunkel verschattet abzubilden: entweder belichtet man selektiv auf die Gesichter und behält dort die Durchzeichnung oder integral mit dem Ergebnis, das helle Partien wie Haut immer überbelichtet sind.
und travestieren, was die Klamotten halten
4) Es gilt für jede Bildkomposition: So nah ran wie möglich, damit nichts abzuschneiden ist, und nur notfalls mal das DigiZoom als längere Brennweiten nutzen!
das war es: Applaus Applaus!!!
5) Bei zu großen Entfernungen hilft Ausschneiden oder ENTF 😦
NB: [Camera+] in der Pad Version bietet einen anderen Aufbau leider nicht mit der schlüssigen Bedienung wie fürs Phone, also m.E. weniger gut geeignet und damit zu teuer (€5,99)!
Frankfurt (oben): iPhone 5s Berlin (unten): iPhone 6+ alle Aufnahmen mit der App [Kamera] aus der Hand bei vorhandenem Licht ca. ISO 100-200 bei 1/8-1/17sec und out of cam (ooc), also unbearbeitet außer Datenreduktion
Wie klein kann iPhone aufnehmen – dazu folgender Versuchsaufbau:
Stand kleine Glasplatte – Saugnapf und Minikugelkopf CB2 von Cullmann – Händyklemme aus Selfiestick – Händy mit Licht oben Objektiv unten einklemmen!
Tischstativ, iPhone in der Klemme: Licht oben und Objektiv unten (Frontseite 6+)
App Camera+ Einstellungen von links nach rechts:
Fokusquadrat manuell auf dem TFT verschieben -> auto
Zeit/ISO 1/50sec Iso40 auto
WB auto
Lampe an (Taschenlampensymbol) wichtig weil Dauerlicht!
Blume an (Nahaufnahme)
3:4 (Bildgröße)
am unteren Bildrand Zoom 1x-3x (x1 ist max. Objektivleistung, ->3 cave Digizoom!)
Zoom +3 (DigiZoom) bei nähendem AbstandZoom +1 Objektgröße ca. 4x6cm HxB bei näherten Abstand
Ergebnis mit Zoomfaktor +3 siehe [€] Aufnahme oben
Fazit: Ich verwende Glasplatten als Basis oft, sie sind sicher und gut auch für Nahaufnahmen zu nutzen und auf einer glatten Schreibtisch Oberfläche ideal im Handling. Für akzeptable Aufnahmen würde ich immer nur Zoom +1 (also aus) wählen, hier war mal die maximale Objektgröße das Ziel. Zur weiteren mobilen Ausleuchtung eignen sich auch Stirnlampen (Mammut wg. DoppelLED) mit 3AAA Speisung, die mit der Hand gehalten auf das Objekt ausgerichtet werden.
Man kann ein Smartfon zwar für fast alles nutzen, mir ist zum Schreiben mindestens eine Notebook Tastatur lieber und zur Bildbearbeitung der 27 Zoll Bildschirm ein Segen – hingegen ist mein Händy für (panoramische) Fotografien oder Videoclips zur Dokumentation oder Erinnerung mittlerweile ein an einfacher Anwendung nicht mehr zu unterbietendes Tool geworden. Da >out of the box< heute fast nichts so funktioniert wie ich es mag, sind diverse Einstellungen zu tätigen, die ich mir aufschreibe, was gegen das Vergessen hilft. Hier deshalb meine Präferenzen, allerdings nutze ich das iPhone ab Version 4 gleichermaßen zur Fotografie wie zur Kommunikation oder als Merkhilfe:
Folgende Apps verwende ich gerne beim Fotografieren
iPhone immer dabei
Kamera & Fotos (sind beim Kauf installiert, für [Auto] Aufnahmen und Wiedergabe)
Camera+ & Dual Level (kostenfrei, für [Manuelle] Aufnahmen resp. Stativanwendung)
EOS Remote & Camera Connect (kostenfrei, zur Fernsteuerung der Canon EOS 6D)
Snapseed (kaufen, für einfache Bildbearbeitung falls zwingend notwendig)
Aufnahmen aus der Hand bis hin zu horizontalen und vertikalen Panoramen resp. Videoclips oder für präzise Anwendungen auf dem Stativ mit individuellen Einstellungen, für Bildbearbeitungen ziehe ich das Notebook resp. den großen Monitor vor. Zum Fotografieren ist zur weitgehenden Vermeidung schiefer Horizonte ein Gitternetz nötig, denn die meisten Händyaufnahmen sind nicht im Horizont (Einstellungen -> Fotos & Kamera -> Raster), ibs. wenn das Handy fernab gehalten wird oder nur über einen kleineren Bildschirm verfügt. Die App [Fotos] bietet bei der Betrachtung neben anderen Bearbeitungen eine recht tüchtige auto Nivellierung, mit der auch manuell zu korrigieren ist. Bei HDR sichere ich auch das normal belichtete Foto (-> Foto behalten), den richtigen Überblick gewährt die (-> Fotoübersicht)! Ich mag zwar interne große Speicherkapazität gerne, lösche dennoch zunächst nach Durchsicht alle mäßigen Aufnahmen, bevor ich sie auf dem Rechner sichere. Mit 1-5MB pro aufgenommener Fotografie (1668×2968) muss man im Speicher rechnen, das empfangene Bild (962×1280) nimmt etwa 200-300KB ein.
Folgende Apps verwende ich zur Info oder Kommunikation (in alphabetischer Reihe)
Naturschutz Gebiet und Ried Landschaft
kommod (Navi) – Rechner – Shazam (Musikerkennung) – Sprachmemos – Uhr – Wetter – WhatsApp – Wikipedia
Wichtig ist mir die Navi-Funktion, die allerdings eine komfortable mobile Internet Verbindung voraussetzt, hier freuen wir uns €uropa weit über die sehr gute Abdeckung durch Vodafone. Ebenfalls empfehlenswert ist die App Karten. Ein Taschen-Rechner oder die Uhr erklären sich von selbst, Shazam klärt über die gerade gehörte Musik per Interpret samt Titel auf, aufgesprochene Memos lassen sich wieder abhören, die drei W+W+W Apps dienen der Information resp. den notwendigen Infos für vertraute Personen, wobei ein deutsches Gericht auch elektronische Inhalte dem Briefgeheimnis gleichstellt, worüber ich bei jedem Anbieter glücklich wäre, mir aber im Klaren bin, dass dies ein frommer Wunsch bleiben wird: social = public und die Medien sind durchsichtig wie Fensterglas.
Folgendes Foto-Zubehör möchte ich nicht mehr vermissen
Selfy Stab mit Kabelauslöser
für Aufnahmen, in denen ich das iPhone ohne es aus der Hand zu geben, fernab vom Körper platzieren so muss, und über den Bildschirm immer noch eine Kontrolle habe, liegt die no-name Stange dazu noch irgendwo auf, sind unverwackelte Aufnahmen einfacher.
Repro Stativ
mit kleinem Cullmann CB2 Saugnapf mit Kugelkopf plus stabiler Rollei Halterung mit Rändelschraube auch für größere Smartphones, für den senkrechten oder waagrechten Einsatz sowohl geradeaus als auch nach unten für näheste Abbildungen.
Panorama Stativ
mit Novoflex 360 Grad Drehteller mit Wasserwaage, großem Cullmann CS33 Saugnapf und CB5 Kugelkopf, damit auch für schwereres Gerät geeignet, z.B. zur absolut präzisen Erstellung von Panoramen.
Fazit
Wenn ich an mein erstes heute noch funktionierendes smartes Nokia 6131 Klapp Händy mit Foto (s.u. ooc 1280×1024 478KB), Internet (nie genutzt) und beleuchteter Tastatur denke, sehe ich den Fortschritt vor Augen – aktuelle Foto- oder Film-Aufnahmen unterscheiden sich nur noch wenig von denen mit professionellem Gerät, wenn man mal von der Bildgröße absieht. Die mobile Internet Nutzung, auch als persönlicher Hotspot i.V.m. dem Notebook, erfreut je nach Verbindungsqualität auch anspruchsvollere Anwender, von der BlueTooth Verbindung zu peripherem Gerät mal ganz abgesehen… schon irre das Angebot!
Nokia mit allen Fehlfarben 😦
sechs Aufnahmen iPhone 6+, eine Nokia 6131, alle ooc außer Datenreduktion
von links oben, Cullmann CB2 Saug-Stand und MUMBI Case im Rollei Rahmen
möchte ich nach den mir bekannten Versionen 4, 4+, 5s, 6+ und 7 nicht weiter betonen. Hier geht es um Repro- oder Nahaufnahmen und die mal nicht aus der Hand! Drittanbieter verkaufen jede Menge an Zubehör, es gibt bisher wenig, was ich wirklich notwendig finde: Dazu gehören ein relativ weiches und damit Schock absorbierendes MUMBI Case zum Schutz der empfindlichen runden auslaufenden Gehäuseränder, verschiedene Saugfüße von Cullmann, nicht nur kleine für das Navi oder Smartphone, sondern auch ein großes für die dSLR mit leichtem Glas. Hier im gezeigten Versuch kam ein stabiler Rollei Rahmen für das 6Zoll große 6+ zum Einsatz, das per Rändelschraube in Gummilitzen schonend und sicher fixiert wird.
von rechts oben Rollei Rahmen mit Rändelschraube, 10 Die Linse und M2 10mm Schraube
Sinnvoll ist, wie oft im mobilen Leben, die Ausrichtung per Wasserwaagen App, um zusätzliche Verzeichnungen zu den Brennweiten typischen gering zu halten.
DualLevel App
Wer ganz sicher gehen will, nutzt noch den Kabel- oder Funkauslöser von der Selfy Stange.
iPhone6+ so nah wie geht+2 Dioptrien+10 Dioptrien+12 Dioptrien – alle Aufnahmen bis her mit der Nahlinse am Kameragehäuse
Wie man deutlich erkennt, nehmen die optischen Verzeichnungen von Tonnen im Original bis Kissen zu, während die Abbildungsgröße halbwegs bleibt, was dem Autofokus geschuldet ist. Ganz zufrieden bin ich damit nicht!
+10 Dio mobil, also zwischen Objekt und Objektiv so bewegt, dass der AF funktioniert und keine Vignettierung entsteht 🙂
Eine Abhilfe brachte die Nahlinse mobil zwischen Schraube und Objektiv, mit visueller Kontrolle, trotz 10 Dioptrien bleiben sogar die Kissen förmigen Verzeichnungen gering. Das iPhone ist weder der Renner im Nah- als auch im Teilbereich, nur lässt sich mit (meinem bereits vorhandenem) Zubehör eine immerhin reduzierte Abbildung bis 50x65mm (HxB) anstelle der originalen 65x90mm als Nahgrenze erreichen. Nebenbei, Versuche in Richtung Tele brachten bisher keinen Erfolg, bleibt nur näher ran oder croppen.
EOS 6D EF 35mm F 2.0 1/125sec ISO 400 EXTENDER out of cam Peter Pik (Australien) spielt in der St. Johannes Kirche in Wasserburg B. Bass, Rhythmus und Melodie gleichzeitig auf der akustischen Gitarre.
Meine präferierten Einstellungen für die EOS 6D für Firmware Version 1.1.7. mit aktualisiertem Stand September 2017 – unter besonderer Berücksichtigung meiner slowfotografischen Ansprüche:
Vier Jahre nach dem Erscheinen und auf der immerwährenden Suche nach besserer Sensortechnik (und die nicht im Sinne immer höherer Auflösung) bat ich um die Leihstellung einer EOS 6D. Canon hatte mit dieser Kamera einen weiteren Schritt in Richtung Vollformat getan und best buy Zutaten für den Konsumenten zusammen gefügt, die auch meinen Ansprüchen sehr entgegen kommen, zudem gibt es ein internes GPS und eine drahtlose Verbindung zur Handy App. Das Gehäuse ist eigenständig und in Design und Dimension vertraut, die Bedienelemente sind auf Notwendiges beschränkt. Der Nachführ-Autofokus (AI-SERVO) entspricht nicht allen professionellen Anforderungen hinsichtlich Sportfotografie, ist aber im slowfotografischen Sinne mit dem zentralen Kreuzsensor (ONE SHOT) hochpräzise und mit sehr sehr wenig Licht zufrieden, gerade auch mit der Kombination EF 1.4 Extender und dem hervorragend stabilisierten EF 4 70-200 L IS (-> F5.6) bei lowlight. Die Bildfolge von fast 5fps genügt mir allemal wie auch die Lichtmess Variationen und Speicher und das schon lange. Die hohen ISO Einstellungen sollen deutlich weniger rauschen (was höchst willkommen wäre) und der Verschluss leiser sein. Von all den guten Umsetzungen wollte ich mich selbst überzeugen, dazu hier erstmal meine bevorzugten Eckdaten:
ISO 25600 TV 1/15sec F5.6 EF 70-200+EF 1.4 f70mm = 98mm KBÄ
Präzise Belichtung und Bildstil EXTENDER zur lebendigen allgemeinen und Bildstil KODAK Porträt 1 (0/-1/1/1) zur natürlichen Farbenwiedergabe der Haut bei Porträts (JPG, siehe unten Kartei 4)
AF-ON Taste zur vorherigen Scharfstellung nur mit dem mittleren schnellen und hoch lichtempfindlichen Kreuzsensor (-3LV) mit Speicherung oder Nachführung
AF-Drive AI Focus oder One Shot
AE Speicherung falls gewünscht mit *-Taste oder halbgedrückter Auslösetaste und anschließender Bildkomposition
ISO 25600 TV 1/15sec F5.6 EF 70-200+EF 1.4 f200mm = 280mm KBÄ
Auf diese Weise sehe ich als erstes scharf, als zweites komponiere ich den präzisen Bildausschnitt (ggf. mit abweichender als integraler Belichtungsmessung) und als drittes erstelle ich weitgehend farbtreue Aufnahmen!
ISO 160 TV 1/15sec F5.6 EF 70-200 + EF 1.4 f200mm = 280mm KBÄ
Alle gezeigten Aufnahmen sind out of camera, JPG (ohne wirklich augenfällige Unterschiede zu parallelen RAW!) und aus der Hand aufgenommen!
Autofunktionen
[A] Das grüne Automatikprogramm eignet sich m.E. bei geringem Licht oder mit live view auch aus der Hüfte i.d.R. ohne LV Kompensation [SCN] eignet sich für wählbare Programmautomatiken: Porträt – Landschaft – Nahaufnahme – Sport – Nachtporträt – Nachtaufnahme ohne Stativ – HDR-Gegenlicht – über die >4Nachtaufnahme ohne Stativ< habe ich mich schon bei der EOS M gefreut [P] eignet sich für alle einfachen Aufnahmesituationen mit variabler Blende/Zeit Kombination [Tv] eignet sich für bewegte Motive oder unruhige Situationen (Zeitvorwahl = TimeValue ab 1/125sec und kürzer), mit langen Zeiten zur gezielten Unschärfe oder Verflüssigung bestimmter Bewegungen [Av] eignet sich für alle statischen Motive in ruhigen Situationen (Blendenvorwahl = ApertureValue ab F8 und höher), mit offener Blende zur Freistellung von Hintergründen [M] eignet sich für alle manuellen Einstellungen wie z.B meine präferierten Nahaufnahmen mit kleinem Blitz 1/200sec F19 ISO 100 oder aus meiner Sicht als Novum bei Canon: Belichtungszeit und Blende und ISO-Auto (sic!) vorwählen und passend per Waage einstellen!!! Der Auto-ISO Wert kann ggf. mit der *-Taste fixiert werden.
Customfunktionen
Ich zeige hier z.T. Ken Rockwell`s modifizierte Einstellungen: [C1] Places and Things – Bildstil Landschaft -> Schärfe +6 – Kontrast 0 – Sättigung +3 – WB Shift A2 AF mode One Shot – AF Sensor Center only – Advance mode Silent continuous, [C2] People – Bildstil Porträt -> Schärfe +6 – Kontrast -2 – Sättigung 0 – WB Shift 0 – AF mode AI Focus – AF Sensor Auto (all) – Advance mode Continuous, [CA] dient der Schnelleinstellung gewisser Parameter und wird von mir nicht benutzt.
Serienaufnahmen bedürfen der Einstellung [Serie], die in jedem Programm per [Drive] eingestellt werden kann, ebenso mehrere Aufnahmen für AEB-Bracketing, und das nur bis zum Ausschalten!
Individualfunktionen -> bitte zuerst einstellen:
C.Fn I Belichtung Einstellstufen
1 2 3 4 5 6 1 0 0 2 2 0
C.Fn II Autofokus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 – – – – 0 1 0 0 2
C. Fn III Operation/Weiteres Custom Steuerung
1 2 3 4 5 0 0 – * *
zu 1 Auslöser halb gedrückt nur Belichtungsmessung ohne AF Start!
Menü -> erst nach Individualfunktionen einstellen:
Kartei 1 1 bis 6 [rot]
Bildqualität L oder RAW+L Piep-Ton deaktivieren Auslöser ohne Karte betätigen OFF Rückschau 4 Sek.
Kartei 2
ObjektivAberrationskorrektur erst aktualisieren über Utility, dann Vignettierung und Farbfehler Aktivieren, sofern kein anderes Programm (DxO LR) verwendet wird
Steuerung externes Speedlight Aktiv – Mehrfeld – Synchro bei AV AUTO
Spiegelverrieglung OFF (es sei denn bei anderem Bedarf)
Min. Verschl.zeit Automatisch Autom. Belichtungsoptimierung OFF
Weißabgleich AWB
Custom WB je nach Aufnahme
WB-Korr.einst. 0,0/+-0 Farbraum sRGB
Kartei 4
Bildstil Anw. Def. 1=> EXTENDER 2 => Kodak Portra 1 3=> Fuji Reala, zu laden über Utility) Rauschred. bei Langzeitbel. OFF (wenn ein externes Nachentwicklungsprogramm verwendet wird) High ISO Rauschreduzierung OFF – Standard – NR (=>4Aufnahmen zur Verrechnung!) Tonwert Priorität OFF
Tonwert Priorität OFF oder möglich = D+, neu, verbessert die Gradation in (zu) hellen Bildbereichen und kann ggf. durch erhöhtem ISO Wert das Rauschen in dunklen Bildpartien verstärken, deshalb vor der Aufnahme testen: Die Tonwert Priorität Option [Möglich] inaktiviert den Auto Lighting Optimizer und umgekehrt, die Belichtungskorrektur bleibt hingegen immer erhalten.
Staublöschungsdaten
Mehrfachbelichtung Deaktivieren (m.E. einfacher und kontrollierter am Rechner zu erstellen)
HDR-Modus HDR deaktiv.
Kartei 5
Livebild-Aufnahme Aktiv AF Methode 🙂 Live Modus (mit Gesichtserkennung) oder Quick-Modus (ohne Livebild, Nutzung des AF-Sensors wie in den Programmen mit AF-ON Taste) Gitteranzeige 3×3 # Seitenverhältnis 3:2 Belichtungssimul. Aktiv
Kartei 6
Leise LV-Aufnahme Modus 2 Messtimer 4 Sek.
Kartei 7-8-9 [blau] sind individuelle Einstellungen zur Bildwiedergabe, zu denen ich nichts raten mag
Kartei 10-11-12-13 [gelb] sind individuelle Werkzeug Einstellungen, auch dazu mag ich nichts schreiben und
Kartei 14 [orange] betrifft C.FN I II und III siehe ganz oben im Beginn dieses Artikels, ich stelle die Individualfunktionen gerne zuerst ein
Kartei 15 [grün] My Menü dient der Speicherung einiger individuellen Einstellwerte und wird ebenfalls von mir genutzt.
GPS in der Kamera ist nützlich im Freien und reduziert die Akkuleistung nicht nur in Räumen, eine vergleichbare Anwendung wie beim Smartphone ist (noch) nicht gegeben. Zum Einpflegen der Geo Daten in Exif Dateien gibt es andere Möglichkeiten.
WLAN als Fernbedienung ist äußerst hilfreich, wenn die Kamera einen festen Stand hat. Einmal nach Canons Vorgaben im häuslichen WLAN verbunden, funktioniert das Handy als Remote recht gut außerhalb der Reichweite dieses eigenen WLAN`s, wobei die EOS Remote App auffordert, die App Canon Camera Connect anzuwenden, allerdings stellt m.E. bereits EOS Remote die Verbindung her. Die erste Einrichtung erfordert (zu) viel Geduld 😦 und man fragt sich, warum Canon so einen Weg veröffentlicht!
Viel einfacher geht es wie hier Tobias Heyl in seinem Clip vom 06.10.2013 zeigt, danke! Mein Tipp: Auch ohne Verschlüsselung für das Wireless LAN bei privater Nutzung und Kanal 11 für manuelle Verbindung. Einmal (und ohne jedes häusliche WLAN) eingerichtet, startet man die 6D mit Auto.Abschalt aus und aktiviert WLAN, sucht beim Händy das >Six-Dee< Netzwerk und nutzt EOS Remote zur Kamerabildanzeige mit etlichen sinnvollen Steuerungsfunktionen oder für Fernaufnahmen mit Hilfe des besseren weil größeren Händybildschirms, jederzeit und allerorts und immer wieder ohne Aufwand.
Wer ein Handy oder ein Pad mit größerem Bildschirm und besserer Auflösung als der der 6D hat, freut sich über die Betrachtung der aufgenommenen Bilderchen nicht nur zur ersten Beurteilung, diese Funktion lässt sich ibs. für alle Bilderreihen auf der SD Karte der Kamera perfekt nutzen.
Nebenbei, die EOS 6D ist meine dritte Vollformat EOS und das immer drauf ein EF 1.8 28mm.
Frage: Ist die Belichtung bis zum rechten Rand des Histogramm (ETTR) richtig?
slowfoto: Es kommt immer darauf an, welchen Bildausdruck man anstrebt, ob z.B. highkey oder lowkey Aufnahmen bereits in der Kamera entstehen sollen. Ausgewogenheit in einer digitalen Bilddatei ist dabei etwas anders zustande gekommen als beim Diafilm: Dort hatte die ETTR Regel sicher Sinn, auch wenn damals ein Histogramm zumindest mir unbekannt war. Minolta arbeitete in der Lichtmessung mit einer Kontrast Licht Kompensation (CLC), die im Querformat die unteren, dunkleren Partien stärker wegen der besseren Durchzeichnung bewertete und somit gegenüber dem externen (Gossen Lunasix3) Belichtungsmesser ungefähr 1/2LW längere Belichtungszeiten vorschlug. Das würde heute regelmäßig zu ausgefransten Lichtern führen. Nach meiner Erfahrung ist selbst in einer RAW Datei dieser Verlust nicht einfach und vollständig zu kompensieren. Dunkle Partien, die mit gezielter Unterbelichtung einhergehen, lassen sich heute hingegen durchaus aufhellen, ohne dass das dadurch entstehende Bildrauschen entstellt. Wichtig ist, die Kamera bis zum grenzwertigen ISO Wert getestet zu haben, um den nutzbaren Empfindlichkeitsbereich des Sensors zu kennen.
Grasanbau ist jetzt erlaubt 🙂
Hier noch einige gegensätzliche Meinungen zum Thema ETTR:
DJB: Bin ehrgeiziger Amateur. 2 Jahre Fujifilm (Bridge), 2 Jahre Olympus (Four-Thirds DSLR) und seit einem Jahr Nikon D700. Die Lichtempfindlichkeit ist traumhaft; ich kann alles fotografieren, was ich will, ohne Stativ und ohne Blitz. Der Grund liegt ganz einfach in der Physik: Je weniger Pixel, desto größer das einzelne Pixel und desto besser der Signal-Rausch-Abstand. Beim Studium von Testberichten, welche die Lichtempfindlichkeit bzw. das Rauschverhalten elektronisch exakt gemessen haben, fand ich damals, dass diese Kamera tatsächlich diejenige mit dem geringsten Rauschen ist, weil sie die einzige mit Vollformat-Sensor und „nur“ 12 Megapixeln ist. Der Signal-Rausch-Abstand der D700 mit 12 MP war damals genau doppelt so gut bei der besten Canon mit 24 MP, über alle ISO-Zahlen hinweg. Die einstellbare ISO-Zahl ist kein Kriterium, denn sie sagt gar nichts über das Rauschen aus. Mit einem lichtstarken Objektiv (1.8) kann ich mit der D700 auch bei Kerzenlicht noch Bilder aus der Hand machen. Auch bei Dunkelheit, wo das menschliche Auge schon keine Farben mehr wahrnehmen kann, „sieht“ die Kamera die Farben immer noch ganz normal (die Bildschärfe ist dann Freihand aber doch grenzwertig). Die D700 ist so gut, dass ich nur in RAW fotografiere und sämtliche Bild-Optimierungs-Funktionen in der Kamera ausgeschaltet habe. Fast immer sind die Bilder so schon optimal. Wenn überhaupt, dann sind nur minimalste Einstellungen bei der RAW-Entwicklung nötig. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Sonne und Schatten) kommt die hohe Lichtempfindlichkeit zu Gute. Ich belichte dann um ca. 0.7-1.3 EV unter, sodass die Areale im Sonnenlicht normal erscheinen. Die dunklen Schatten-Partien werden dann bei der RAW Entwicklung gezielt aufgehellt, praktisch ohne Rauschen, sodass erstaunliche Details dabei zu Tage treten. Der Grund dafür liegt in den 14 Bits pro Farbkanal der D700; fast alle Computer-Displays haben aber nur 8 Bit. Die RAW-Entwicklung holt quasi die Bildinformation aus den niederwertigen Bits „nach oben“, bei Erhalt der natürlichen Farben (anders als bei HDR, wo die Natürlichkeit der Farben doch sehr leidet). 12 Megapixel bei Vollformat bietet mittlerweile auch die spiegellose Sony Alpha 7S, aber die kostet auch locker das Doppelte …
FJH: Bei der M9 belichtete ich von Anfang an 2/3 bis 4/3 unter. Ausgefressene Lichter sind weg für immer, aus den Schatten geht immer noch was. Und ein Himmel ohne Wolken ist langweilig.
LR: RAW-Aufnahmeformat ist für diese harten „Sensorausreizungen“ conditio sine qua non. Ob nun im Histogramm mehr nach rechts oder nach links belichtet… Der „Traumflieger“ Stefan Gros hat schon vor einigen Jahren „fleißig“ empfohlen, eher etwas über- als unterzubelichten. Den Begriff des „ETTR“ nutzte er damals (noch) nicht… “Expose To The Right” (ETTR) kennt hier sicherlich jeder. Unter diesem Link findet man dafür eine m.E. gut verständliche Erläuterung, warum man so belichten sollte (wenn denn die eigene Kamera die Voraussetzungen dafür bietet).
ML: Das sehe ich auch so. Wichtiger ist m. E., daß die Kamera durch Sensor und Software möglichst gut mit großem Dynamikumfang umgehen kann. Und dann vor Ort schwierige Motive per Belichtungsreihe fotografieren.
ppz: Wer vorwiegend mit JPG fotografiert, sollte nicht voll bis zum rechten Rand belichten, zu groß ist die Gefahr ausgebrannter heller Flecken. Der >Traumflieger< ist RAW Fan (und hat damit für seine Testberichte völlig Recht), und sieht die Wiederherstellung von Lichtern anders als bei JPG. Jedoch ist nach meiner Erfahrung in den Programmautomatiken sogar die Reduktion der automatischen Belichtung nach Mehrfeldmessung um 1/3 bis besser 1/2 LW angezeigt, je nach Werkseinstellung: Tiefen sind einfacher und mit akzeptablem Rauschen aufzuhellen als kaputte Lichter zu reparieren. Ausnahmen sind Nachtaufnahmen, bei denen ich gerne im [auto] Modus oder besser gleich im [4Nachtaufnahme ohne Stativ] werkele, also ohne LW Korrektur in Richtung knapperer Belichtung. Diese soll wiederum der Werkseinstellung professioneller Bodies entsprechen soll, was ich weder für die 5D noch 5D2 bestätigen kann. Sicher ist die sog. richtige Belichtung vom Motiv, Kontrast und Umgebungslicht abhängig, wobei Liveview mit Pre AF und Pre AE vor der Auslösung viele Probleme löst, auch das eingeblendete Histogramm kann hier weiter helfen. RAW Aufnahmen bieten zudem einen Vorteil, weil sich aus einer einzigen Bilddatei unschwer unter- oder überbelichtete Kopien extrahieren lassen, um diese anschließend wieder mit der Originaldatei zu einer JPG verrechnen, was oft zu dynamischeren Auflösungen führt. Vielleicht sollte man diesen Trick mit JPG auch mal ausprobieren 🙂
WIF: Durch Zufall bin ich neulich über diesen Traumflieger Artikel zur 6D gestolpert, der sich auch mit der Belichtung „nach rechts“ befasst. Siehe „Histogramm anschlagen lassen“.
originale BilddateiResultat nach Bearbeitung
Fazit: Letztlich sagt das Histogramm nichts oder nur wenig über die optische Wirkung einer Aufnahme aus 😦 d.h. wir exposieren nach rechts oder links, wie wir es für augenfällig halten 🙂 please expose wright!
sind winzige .pf2 Dateien mit 1-10KB, die im Workflow des Prozessors in der Kamera aus einer RAW Datei ein entsprechendes JPG >entwickeln<, oder auch alternativ am Rechner für jede RAW Datei al gusto in Anwendung gebracht werden können. Canon bietet im Menü Bildstil 7 Vorgaben (Auto – Standard – Porträt – Landschaft – Neutral – Natürlich – Monochrom, jeweils in Schärfe 7-fach und 8-fach in Kontrast, Farbsättigung und Farbton verstellbar) plus 3 Anwender Definitionen, die mit dem Rechner per EOS Utility mit zusätzlichen Picture Styles belegt werden können. Jeder Hersteller hat dazu seine hauseigenen Einstellungen, um den breiten Geschmack zu treffen. Nikons Hautfarben aus der Kamera (ooc) fand ich begehrlich, die Suche nach diesen Einstellungen begann:
P-SNAPSHOT vom 17. September 2010
Im Beitrag von 2010 fand sich P-SNAPSHOT als veritabler Picture Style für Haufarben, damals aus dem knappen Canon hauseigenem Angebot und als Ersatz für den modifizierten Stil NATÜRLICH 0110 für die EOS 300D, um für berufsbedingte Aufnahmen weitestgehend farblich präzise JPGs zu erstellen. Eine aktuelle und kurze Recherche erbrachte weitere 154 Stile und 26 z.T. sich wiederholende weitere.
CPF GradedKodachrome 25RDP IIIRGB CRC
Viele davon sind in meinen Augen exotisch, schließlich haben sich 4 gefunden (Bildbeispiele siehe oben), die ich gut resp. 3, die ich sehr gut finde: KODAK portra 160NC für Porträts, EXTENDER für Landschaften oder Städte und FUJI reala für Alles vor den Linsen!
Kodak Portra 160NCEXTENDERFUJI reala
Bleibt zu sagen, das der Monitor unbedingt kalibriert sein muss, um die Farben so gut wie möglich wiederzugeben. Der professionelle Anwender nimmt selbstverständlich den Weg von der RAW Aufnahme out of cam über alle individuellen Einstellungen bei der Entwicklung zum JPG, aber das Leben ist auch mit weniger Zeit vor dem Rechner sehr schön 🙂 Zudem lassen sich auch JPGs mit DxO Film Pack auf viele analoge Filmemulsionen >umrechnen<.
EOS 7D EF-S 18-135 F5.6 f85mm ISO400 1/60sec RAW – Dank an MH für den Tipp mit dem Fuji Bildstil!
Ohne Objektiv auslösen 1 Aktivieren für manuelle Fremdgläser
C.Fn: III Andere
Obj. beim Aussah. einfahren 0 Aktivieren
Alle C.Fn löschen
Fazit:
Meine Präferenzen
Die EOS M10 bietet einen sehr guten [A]utomatik-Modus, der volle Konzentration für die Aufnahmen erlaubt. Der Spiegel ist sehr hell (Stufe 5) einstellbar, das erleichtert Aufnahmen auch im Sonnenlicht. Er lässt sich zudem nach oben klappen für Aufnahmen am Boden oder aus der Hüfte oder ermöglicht diese sogar über Kopf, wenn man die Kamera mit ausgestreckten Armen nach rückwärts hält! Bei ganz hoch geklapptem Spiegel ist das kontrollierte Selfy erleichtert. Die Infotaste zeigt, je nach Drücken, nur das AF-Feld im Live Bildschirm, welches sich per Fingerwisch beliebig verschieben lässt, den Schnelleinstellungsbildschirm oder den Live Bildschirm mit allen Infos (Piktogram) oder diesen zusätzlich mit der Histogramm Kontrolle SW oder RGB.
Meine bevorzugte Arbeitsweise ist von der dSLR bestimmt mit dem zentralen Autofokusfeld (schneller Kreuzsensor), für die EOS M10 bedeutet das die Einstellung FlexiZone-Single: Dieses Feld lässt sich auch mit dem Finger auf dem Bildschirm dorthin postieren, wo der AF Schärfenpunkt liegen soll. Dabei wird gleichzeitig die Belichtungsmessung dieser Positionierung angepasst und gespeichert, wenn der Auslöser halb gedrückt wird. Mit ISO [auto] lassen sich so auf einfache Weise gute Ergebnisse erzielen, auch bei kritischen Lichtsituationen. Da jede Aufnahme neu komponiert wird, verwende ich Drive Einzelbild, lege erst den Bildausschnitt fest und danach mit gezielter Positionierung des AF-Feldes die Schärfenebene und Belichtung. Zur Vermeidung von ausgefransten Überbelichtungen verwende ich i.d.R. 1/3 Blende Unterbelichtung und für saubere Farbwiedergabe entweder den Bildstil Natürlich 0 1 1 0 oder noch besser Snapshot.
Hat man sich an die Bildschirmbedienung gewöhnt, gibt es auch diese Variante für fast berührungslose Auslösung:
Das mittige Autofokusfeld wird positioniert, auch nach Vergrößerung mit der Lupe bis 10-fach, und mit der Sternchentaste bedient (9 Uhr Position am Einstellrad), ein kurzer Tipp auf die Lupe führt wieder zur Vollansicht. Die Bildkomposition folgt, gegebenenfalls wird die Belichtung mit der halb gedrückten Auslösertaste fixiert und die Auslösung erfolgt dann mit kurzer Berührung des Bildschirms, bei hierfür aktiviertem Touch-Auslöser. Das klingt länger als es dauert, Vorteil ist der hochpräzise und kontrollierte AF-Lock, der einstellbare AE-Lock und eine seidenweiche Auslösung vor allem bei längeren Brennweiten und vor allem auf dem Stativ.
Gibt man eine EOS M/3/10 aus der Hand, kann der Anwender damit unschwer präzise [auto] Aufnahmen mit hohem Qualitätsanspruch erstellen. Für den Einzelfall sind FlexiZone-Multi oder Gesichtserkennung sinnvoll, wie auch Drive Fernauslösung mit der winzigen Fernbedienung RC 6, wenn der Touch-Auslöser deaktiviert bleiben soll. Das kleine 270EXII Speedlite ermöglicht höhere Reichweiten oder bouncen gegen helle Decken, weil der Reflektor nach oben zu schwenken ist.
Dem ambitionierten Fotografen seien die sog. Kreativ-Programme empfohlen, die mit mehrfachem Drücken der INFO-Taste aufgerufen und verändert eingestellt werden können:
[Nacht 4] verrechnet vier unterschiedliche Serienaufnahmen zu einer, wenn kein Stativ zur Hand oder keine stabile Auflage vorhanden ist, ähnliches gilt für [HDR 3] mit drei Serienbildern, beide erfordern eine sehr ruhige Hand, besser eine Auflage. Einen Unterschied am Ergebnis habe ich in beiden Modi habe ich bisher noch nicht erkennen können. Mit [Nacht 4] lässt das Bildrauschen auf einem unerwartet niedrigen Niveau für Nachaufnahmen, womit auch lichtschwache Zoome (11-22 IS) gut angewendet werden können.
Meine bevorzugten Modi sind [Av] [Tv] und [M] mit Flexi-Zone Single sowie Einzelbild und getrennter AF (Sternchentaste) und AE Speicherung (halbgedrückter Auslöser) und Touch-Auslösung. Auf diese Weise sehe ich als erstes scharf, als zweites komponiere ich den ausbelichteten Bildausschnitt oder auch umgekehrt, denn der Blick auf den 3“ Bildschirm ist eben anders als bei Offenblende durch das Objektiv der SLR! Mit ggf. auch wunschgemäß geänderter integraler Belichtungsmessung entstehen schon in beiden genannten Bildstilen Natürlich resp. Snapshot weitgehend farbtreue Aufnahmen!
Zur Belichtungsmessung ist zu sagen, dass die mittenbetonte – Mehrfeld – Selektiv oder Spot Messung situationsabhängig zu wählen und das Ergebnis der Messung zudem auf dem Livebildschirm zu beurteilen ist, mit der Ausnahme der Helligkeitsverstärkung bei extrem wenig vorhandenem Licht!
Nachentwicklung: DxO bietet verschiedene Module für die EOS M Reihe resp. deren Objektive. Eine zuschaltbare Korrektur für EOS-M Gläser ist an Bord.
Objektive: Vorteile der EOS-M Gläser sind, im Gegensatz zu der EF-S Reihe, das geringe Packmaß und das leichte Gewicht, mit den EF-M 2 22 STM, dem EF-M 11-22 IS STM, dem >alten< Kitzoom EF-M 18-55 IS STM sowie dem EF-M 55-200 IS STM habe ich gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht, als >immer drauf< sehe ich das neue Kitzoom EF-M 15-45 für den eher weitwinkligen Einsatz ideal, das ganz neue EF-M 3.5 28mm Makro IS STM mit integrierter LED Leuchte stand leider noch nicht zur Verfügung.
Sensor: Der 1.6 Crop Sensor mit 18 MPI wurde und wird in vielen Canon Kameras verbaut und hat sich nach meinen Erfahrungen sehr gut bewährt, mit Bildgrößen von 4608×3456 Pixeln und ca. 5 bis 10MB bietet jede Aufnahme genügend Information, um einen aktuellen 13,3Zoll Bildschirm bei einer Auflösung von 2560×1600 mehr als ausreichend zu >beliefern<, siehe Bildbeispiel und daraus Ausschnitte unten.
Autofunktionen
[A] Das grüne Automatikprogramm erstellt außer bei Innen-, Abend- und Nachtaufnahmen m.E. etwas zu helle Bilddateien
[Tv] eignet sich für bewegte Motive oder unruhige Situationen (Zeitvorwahl = TimeValue mit z.B. 250sec und kürzer)
[Av] eignet sich für alle statischen Motive in ruhigen Situationen (Blendenvorwahl = ApertureValue mit z.B. F8)
[M] eignet sich für alle manuellen Einstellungen z.B. Nahaufnahmen mit Blitzlicht 1/125sec F19 ISO 100
RAW eignet sich für alle kritische Kontrastsituationen, JPG auch für die AE-Bracketing -2 -0,5 +1 Aufnahmenreihe
IMG 0378 original: 6,72 MB 1/500 F6.3 f45mm ISO 200Detail ABUS Fahrradkette, alle Details oocDetail blauer TrinkbecherDetail große Schrift am Kiosk untenDetail kleine Schrift am Kiosk mittigDetail Rücklicht am FahrradDetail Gesicht, Brille war AF Punktwie vor, als Einziges etwas aufgebrezelt
Weitere Einstellungsstipps für Canon Kameras s.a. EOS 40D 5D 5D2 5Ds 7D 100D EOS-M1 M3
Frage: Was machst Du, um bessere Aufnahmen zu erhalten?
Nachdenken, was ich an Gerät wirklich brauche, und das ist nicht viel. Im Laufe meines fotografischen Lebens haben sich die Bedürfnisse für berufliche und dokumentierende Fotografie geändert, das Kernstück meiner aktuellen Beschäftigung betrifft das Festhalten und Wiedergeben von Eindrücken, die für die Erinnerung wertig sind.
Begonnen habe ich mit der Messsucher Kamera des Vaters, mit eingebautem Entfernungsmesser und einem 3.5 50mm Objektiv, dazu dem Handbelichtungsmesser und extrem sparsamer Nutzung von Schwarz-Weißfilm und kleinformatigen Abzügen aus Kostengründen.
Heute ist es bevorzugt die 22MPI Vollformat dSLR mit dem 2.0 35mm (1.200g) oder als kleine Variante die 18MPI Cropformat Spiegellose mit dem 2.0 22mm (430g) oder das Fotohandy mit dem winzigen 8MPI Sensor und der 2.0 4mm stabilisierten Linse (210g), im Grunde das Ende der Miniaturisierung aber dafür dem größten Sucherbild (5,5 Zoll mit 401 ppi) plus einigen Features, die beide anderen Kameras so noch nicht bieten. Allen drei Kameras gemein ist der äquivalente Bildwinkel von f35mm KB. Ein Mehr an (vorhandener) Ausrüstung bietet ein Mehr an Möglichkeiten, auf die ich i.d.R. bewußt verzichte.
Das Fotografieren im Freien gestaltet sich immer wieder nach dem gleichen Ablauf.
den Bildwinkel resp. eigenen Standpunkt festlegen,
mit dem richtigen AF Punkt scharfstellen und
das Bild interessant komponieren und
mit den richtigen Voreinstellungen auslösen!
Je nach dem welche Kamera zur Anwendung kommt, gibt es unterschiedliche oder vergleichbare Ergebnisse:
Die Präzision des optischen Suchers einer Spiegelreflexkamera ist unerreicht, die Live View Darstellung auf dem großen Retina Display des Handys ebenfalls, der rückwärtige 3 Zoll Kontrollbildschirm der Cropkamera liegt dazwischen. Am Handy Fotoapparat lässt sich wenig einstellen, es bietet dafür Zeitraffer Slo-Mo Video Foto Quadrat und Pano, wobei ich für fotografische Zwecke nur Foto oder Pano nutze. Die Spiegellose bietet, wie die dSLR auch, neben allen Grundprogrammen eine wachsende Anzahl von Automatiken, die auch dem unbedarften Anwender fotografische Meisterleistungen ermöglichen sollen 🙂
Richtig angewendet, können Automatiken die Anwendung durchaus erleichtern: Allen voran die Belichtung und der Weißabgleich, die ISO Empfindlichkeit und die Gesichtserkennung des Autofokus, die Mehrfachbelichtung oder der Sportmodus. Man sollte nur wissen, wie sich Änderungen auswirken.
Wichtig bei der Motivbeurteilung ist dessen eigene Bewegung, Architektur oder Landschaft lässt sich mit längeren Belichtungszeiten (1/60sec und länger) samt Bildstabilisatoren gut festhalten, Personen oder Fahrzeuge benötigen kurze Zeiten ( 1/125sec und schneller), es sei denn, man will Bewegungsunschärfen erzeugen (1/20sec und länger). Für Bewegungsschärfe gibt es auch die Sport Automatik.
Früher haben wir weniger aber sicher nicht schlechter fotografiert. Die Festbrennweite sorgte für eigene Bewegung und wird auch Turnschuhzoom genannt! Heute wird mit dem Handy bis zum Anschlag gezoomt und damit die Bildqualität versaut, anstatt ein paar Schritte zu laufen.
A&O ist das Sehen von Motiven und mit welcher Umsetzung die bevorstehende Aufnahme interessant wird. Auch im Zeitalter der 50 Millionen Pixel Sensoren ist der Belichtungsspielraum ähnlich wie früher: Entweder Schatten oder Sonne, aber nicht beide und das mittags um 12 Uhr! Auch ein Blick auf Himmel oder Wasseroberflächen bei tief stehender Sonne zeigt die Grenzen des Auges, irgendwann ist mit der Erkennung von Kontrasten Schluß weil viel zu viel an Licht!
zu hoher Kontrastumfang
Bildbearbeitung war früher im Labor, heute wird jedes grausame Handybild per Filter aufpoliert und versendet. Die hinterleuchtete Bildwiedergabe hat Tücken aber auch Vorteile gegenüber dem Print.
Ziel meiner Bemühungen ist es, möglichst gute JPG Aufnahmen aus der Kamera (out of cam = ooc) zu bekommen, die keine oder nur sehr wenig Nachbearbeitung benötigen. Das ist nicht immer möglich. Durchgängig RAW mit anschließend individueller Entwicklung sehe ich kritisch und beschränke das auf nur wenige und gezielte Aufnahmen.
Wesentlich für mich ist der Faktor Zeit und das kritische Betrachten. Wer sich vor dem Auslösen keine Zeit für die wertige Bildkomposition nimmt, produziert viel Ausschuss oder ist ein einsamer Meister, der es mit einem einzigen Augenblick kann. Beim Betrachten, am besten mit anderen Augen, darf die Löschtaste eine wichtige Rolle spielen. Zudem hilft es mir, Bilder von anderen Fotografen anzuschauen, am liebsten großformatige in Ausstellungen.
